最優美的美食游記散文
食物對我們意味著什么?大多數而言，怕僅僅只是入口之食，飽腹之物罷了!從快餐店點個餐，匆匆數口下腹，便忙其余之事去了。而食物中的美，卻是越少有人體會得到了。
“棒打狍子瓢舀魚，野雞飛到飯鍋里”，這是小學課文描寫北大荒的一句話。
我總記得，扒開草叢后的水泡子，波光粼粼的竟是擠挨著的魚。
這時候僅僅用手，便能拾滿一籃子的魚。
魚、袍子、野雞，這都是食物，而僅僅是棒打，瓢舀這些獲取食物的過程，便能給予我們十足的美感。
當然上述的魚、袍子是自然直接給予我們的恩賜，真正食物的獲取還是得依靠我們辛勤的勞動。
在都勻工作的日子里，常遠遠看見帶著斗笠的農人，在百米余高的半山腰耕種勞作。
山是種滿著李子樹，桃樹的。
那時真是花開時節，白的李紅的桃，把整個山粉成一片桃李滿天下。
想象一下身在其中的味道吧。
清晨時分，在微涼清新的空氣中，從家中荷鋤走來，沿途滿是青山綠水，桃紅李白。
于桃花樹下，在黑色的泥土中揮動鋤頭，翻開的泥土里泛著特有的清香，與花香混合在一起，雖累，卻人心曠神怡。
當汗水已滴落在泥土中足夠，背靠著桃花樹坐下，看著遠方玉帶蜿蜒、青山巍峨，聽著風聲鳥鳴，聞著泥土與花香。
這難道不是一種絕佳的美的享受嗎?且在不久之后金燦的八月，當稻谷滿了倉，果實盈了筐。
收獲的喜悅與滿足，這又是一層美的享受。
當然真正的耕種勞作是沒有文字這般的詩情畫意的。
但與我們的單調乏味工作相比，在土地里耕種勞作，怕是要美了十二分罷!
當獲得了食材，雖然食材中有相當一部分可以生吃，但絕大多數，還得經過廚師的一雙妙手來蒸煮炸炒之。
美食的品嘗固然是一種美，但從食材到美食的過程，也是有著另一種美的。
中國地大物博，中國菜也相應的品種繁多。
假若你精力無限，簡直可以每天做菜不重樣，每天的廚房生活都是新奇而快樂的。
中國菜的多樣性，也造就了廚藝的多樣。
單從小麥這一主食，細磨成粉，加水揉和成面團。
揉和好的面團已極富勁道而延展性。
拉，可以把小團面拉成細而長的面條，技藝高超的拉面大師甚至能拉出數百萬條。
包，掐一小段面團壓扁，把肉菜包裹其中，便成了一個個包子餃子。
壓圓便是餅，砌方就是饅頭。
然后用水煮、蒸汽，有油炸，用火烤。
一樣樣美食便新鮮出爐了。
武藝有十八種，而廚藝怕是一百零八中也遠遠不止。
無論是身處其中制作美食，或是置身事外觀賞過程，都是美的。
現在很多人把廚師看出一份三流的職業，連圣人孔子都有過君子遠庖廚的警語。
但學過生物學的都知道，人之所以能成猿人進化成人，吃熟食是至關重要的一個因素。
而第一個用火烤熟食物的，不就是廚師嗎!而作為一個依賴食物存活的人，當真應該掌握幾門廚藝!當品嘗自己親手制作的美食，當中的成就感實在無與倫比。
當美食制作完成，剩下的任務便是吃了。
美食講究個色香味俱全。
而怎樣才算是一道色香味俱全的美味了?用昂貴稀有的食材，通過大師精湛的廚藝精心制作，由這所成就的食物當然色香味俱全。
但美味便只能這般定義?我覺不然。
當我們獲取了食材，在這食材中，實則已包含了陽光、泥土、綠水，甚至鳥鳴花香等一切有關于自然的因素，以及農人辛勤的勞動成分。
每一種食材都是不同的，每一種都有其獨到的自然風味。
我們的廚師，只要把食材本身的美體現了出來，這便是美味的。
在味道中，還有一種尤為特別的存在，那是有關記憶的。
那是有關于家鄉，有關于母親的，有關于一切美好的東西。
當游子的味蕾一旦接觸到這種味道，所得的感動將勝過人間一切山珍海味。
美食有著這般的美，但一個很殘酷的現實，我們對食物的美越見漠視了。
其中的緣由，分工是根本。
當分工出現在人類社會，雖極大的提高了生產力，但從此讓絕大多數人與自然隔絕開來。
我們離開了土地，陽光，清風，綠水，花鳥樹木，取而代之的是在一個狹小的車間或辦公室，每天進行單一重復的勞作，獲取生活的資本。
因分工，我們脫離了自然，再無法感受到土地陽光花鳥樹木的自然之美，而對食物蘊含的自然之美無視。
因分工，我們脫離了土地，從此失去了與食物獲取之間的直接聯系，不再珍惜每一顆蔬菜糧食。
因分工，越來越多的人離開了廚房，無法在體會到美食制作中的期待，完成后的成就。
因分工，我們每日行色匆匆，對人類生存最重要的食物，也吝嗇十分鐘去細細品嘗。
其實，在某種意義上，美食是與生活是等同的。
我們對與美食的漠視，恰如我們對生活美的淡忘。
社會已至此，要求其再返回過去，是不現實，也是不可能之事。
從現在起，親近自然，熱愛每一刻糧食與蔬菜。
熱愛美食，熱愛生活吧!
最優美的美食游記散文：魚藏劍和釀菜
革命不是請客吃飯，但絕對離不開請客吃飯。
最早將請客吃飯作為“革命手段”的，當數春秋戰國時代吳國的公子光，也就是后來的吳王闔閭——為美女西施亡國的吳王夫差的老爹。
公子光是吳王諸樊的兒子，諸樊死后卻沒有傳位給公子光，而是傳給了自己的弟弟。
這讓公子光大為不滿。
吳王僚深知公子光對自己的不滿，自然處處嚴加防范，沒有給公子光任何機會。
然而，防范再嚴密也難免有疏漏之處，公子光也非等閑之人，很快就瞧出了一個大破綻——這破綻就出在僚的饞嘴上。
僚是一個愛吃的人，他最喜歡的一道菜是炙魚，也就是今天所說的烤魚。
抓住吳王僚的饞嘴這個破綻的，是伍子胥和專諸。
當伍子胥得知公子光有意刺殺吳王僚，就找到了自己的哥們兒專諸，將其推薦給公子光，并出主意說：讓專諸到太湖找太和公學炙魚，以做美食的名義尋機接近吳王僚。
三個月后，專諸學成歸來，見時機成熟，公子光就請吳王僚到家中赴宴，并以“我這里的炙魚比太和公做的還好吃”相誘，貪吃的吳王僚聽了難免直咽口水，雖然知道其中可能有詐，為了吃魚居然還真去赴宴了。
赴宴時，吳王僚做了充分的防范工作：從王宮到公子光家的途中布滿了衛士，宴會上所有人均不能攜帶兵器等危險物品，連上菜的人也要脫光了外衣，只穿內衣半裸著跪地而行，上菜時也得在兩名衛士的監視陪伴下提供服務。
即便如此，吳王僚還是不放心，身邊還站著兩名持長鈹的衛士，隨時防范有人行刺。
宴至高潮，眼看炙魚就要上桌，此時，公子光借口腿疼離開了。
就在這個當口，炙魚的香味兒已經彌漫到廳里，撩撥得吳王僚口水直流，一時也顧不上懷疑公子光的異常行為。
這時，只見專諸光著膀子，跪地而行，一步一步把炙魚送到僚面前。
就在僚俯下身子聞香味的時候，專諸突然從魚腹里抽出一把劍直刺向吳王僚的胸口。
幾乎是與此同時，僚的兩個衛士手中的鈹也插向了專諸的兩肋。
僚應聲倒下，專諸也一命嗚呼，公子光的衛士趁亂全部沖上去消滅了僚的衛兵。
公子光成功奪取了王位，史稱吳王闔閭。
拋開王位爭奪、朝代更迭的政治因素不談，吳王僚能為一道炙魚喪命丟位，足見這道菜的魅力之大。
單就這道菜本身來說，做法也是非�？季�。
吳王僚那個時候吃的炙魚是白魚做的，這種魚生活在太湖邊上，肉質肥美，鮮嫩異常。
炙魚的做法是先用鹽、姜、蔥、酒等調料將魚腌制一兩個小時，然后在魚身上裹上豬網油，再將鮮豬肉、筍和蘑菇剁細后，做成餡裝在魚腹里，然后用木炭烤。
這樣烤出來的魚肉中有一種木炭的清香在其中，遠比現在常用的電烤魚味道好。
魚藏劍所依托的這一特殊菜式，不僅改變了吳王僚和公子光，伍子胥、專諸等人的命運，其做法也深刻地影響了后世的美食家們，特別是塞餡這一方法，直接啟發了后世釀菜的形成。
如今，這種塞餡的方式已經是中華美食中常用的方法。
我們日常生活中經常能看到的豆腐箱子，其實就是釀菜的一種，是把豆腐切成小箱子或者三角形(中間掏空)，把肉餡塞在里面然后拿來做菜。
魚藏劍從春秋戰國傳承到現在，更多是使用鱖魚，因而這道菜又叫作叉燒鱖魚，在蘇州一帶仍然很流行。
其做法和古時還是很相像，只不過現在還在所塞的餡料里加了火腿。
另外，炙烤的方式也更多了，除了炭火，有的會把調料撒在魚身上直接在鍋里煎，但就這道菜而言，還是炭烤的魚味道最好。
受魚藏劍的影響，到了秦漢時期還發展了一道菜，叫作胡炮肉。
這胡炮肉的做法是：選用一歲大的羊，將羊肉剁碎，加調料腌制，然后將羊肚的里面翻出來洗干凈，把餡塞在羊肚里面，再用針縫好，不用炭火烤，而是找一塊比較肥沃的土地挖一個坑，在坑里燒一堆柴火，木柴燒盡之后土會發熱，這個時候再將羊肚埋進坑里，再在土上面燒一把火，如此上下加熱，一堆柴燒完之后，把羊肚取出來切成片上桌，味道也是非常鮮美。
《紅樓夢》的作者曹雪芹也創新過一道釀菜，叫作老蚌懷珠，其具體做法是：用香料將煮熟的雀蛋剝殼后裝入鱖魚腹中，將鱖魚煎成深黃色，再加調料燒制而成。
食用時“輕啟魚腹”，則明珠“燦然在目”。
我曾經創造過一道文化菜，也是受到魚藏劍的啟示。
這道菜名叫哲學魚，就是在大魚里面釀一只小魚，小魚里面又釀一只蝦，取“大魚吃小魚，小魚吃蝦米”之意，而整道菜上桌后再被人吃掉，也正體現了一種生存的哲學。
具體做法是：大魚用鯉魚，小魚用鯽魚，蝦用基圍蝦，把蝦剖成兩半，但別斷開，釀一些五花肉餡在蝦里面，再一起塞進鯽魚肚里;鯽魚的做法是先拿來煎一下，然后和另外一些調料一起釀在大鯉魚肚子里，然后用火烤熟。
說到魚藏劍，在四川雅安還真有一種魚的身上藏了一把“劍”。
話說雅魚和雅女、雅雨并稱為“雅安三雅”，在雅魚的脊背緊挨頭部處，有一塊骨頭和劍的形狀很像。
而當地的人喜歡在吃完雅魚之后將這把小“劍”抽出來，拿回去放在家里作為辟邪的吉祥物。
世界之大，當真是無奇不有。
現在，這種雅魚已經穿越過雅雨，從雅安游到了北京天下鹽的餐桌上。
吃完魚后，服務員會把這小小的“辟邪寶劍”從魚頭中抽出，再裝進精美的小禮盒中送給客人。
怎么樣，一番用心是不是夠風雅?
最優美的美食游記散文：魂牽夢繞的好滋味
人的口味，受家庭影響最甚，特別是小時候父母喜愛的美食，常常成為你此后的念想，令你終生難忘。
在豬還未被大量飼養前，所有內臟都是被視為珍品的，那時還未被抗生素污染的豬肝，甚至是被當作補品看待的。
記得每當父親熬夜通宵寫稿，隔天早晨母親便會為他煮一碗佐以姜絲、小白菜的豬肝湯補元氣，那湯是如此誘人，常讓我忍不住在一旁看。
母親總會分一小碗湯給我，碗里雖只有青綠的小白菜，但那份香氣已夠我解饞了。
這份記憶讓我長大后，對豬肝、小白菜完全無法抗拒。
不管是熱炒、煮湯，小白菜永遠是青蔬中的首選，至于豬肝或鹵或煮也是誘人異常，即便它是堪慮的食材，仍令我好難不動箸。
這全拜兒時記憶所賜。
自小常聽父親說起屬于他的鄉愁滋味，醋熘雞子兒加些姜末可解想吃螃蟹的癮(頂好讓蛋白蛋黃分明些，再保持些稀嫩，就完全是大閘蟹的風味了)，腌漬后的胡蘿卜炒雞絲則別有一番風味，香椿拌豆腐也是家常美味。
最讓父親念茲在茲的是薺菜，從小聽父親形容它的好滋味，直至回到老家才終于明白它令人魂牽夢繞的理由，以雞子兒香煎最能顯出它的鮮美，那是一種難以形容、會讓人上癮的滋味。
回得臺灣上窮碧落下黃泉地尋覓，才終于搞懂，此仙株產期忒短，晚冬初春時節才看得到它的芳蹤。
我曾試著在自家院子撒種，培育了幾年總不成氣候，收集半天只夠炒一盤雞蛋;后來把眼光向外放，才發現它成群結隊地出現在貧瘠的馬路邊、公園的草叢里;至此，開車分心得很，但也因此找著了許多薺菜群聚地，竟然足夠包起餃子來，只是遺憾已無法和父親分享這份奢侈。
童年的端午，母親包的是標準客家粽，蒸熟的糯米拌以炒香的蝦米，以及切成丁的香菇、豬肉、豆干、蘿卜干，再包進粽葉中蒸透，相對于別人家大塊肉還加了咸蛋黃的粽子，這客家粽還真有些寒酸。
而父親包的粽子更是簡潔明了，除了圓糯米什么都沒有，煮到透爛蘸白糖吃，唯一引起我興趣的就是它那造型，呈長圓錐形，被父親命名為“勝利女神飛彈”。
但等到長大，大魚大肉吃怕了，才發現客家粽的香是其他門派的粽子無法比擬的，至于父親的白粽子，更是愈年長愈能品出它的清香雋永，單純的糯米香、粽葉香，佐以綿密的白糖，是足以讓人翹首巴望一整年的。
有次去芬蘭，一下飛機便聽聞，早到的幾位記者已在四處尋找中國餐館，被我狠狠嘲笑了一番——中國人總是如此，好不容易出國，不好好享受異國美食，卻只想回到自家廚房取暖。
不想，才吃了兩天的培根、火腿、面包、沙拉，我的脾胃也犯起了思鄉病;還好有先見之明，帶了幾包泡面，晚上回旅館，一碗熱騰騰的湯面下肚，真是南面王不換。
待到第六天，終于自打嘴巴地跟著那些記者朋友，覓得一中餐館，打開菜單，嚇死人的貴，但一行六人包括我在內誰也沒抱怨，全員埋頭大吃，盤盤見底，約莫把人家的飯鍋也給清空了。
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